Jumat, 16 September 2011

Belajar bikin fiberglass yuk!



Belajar Bikin Fiberglass

Siapa pengen punya motor impian dengan desain body sesuai idaman kita? Atau pengen mewujudkan ide-ide liar bentuk body motor? Bisa aja semua itu diwujudkan… Bikin aja body motor hand made berbahan fiberglass.

Trus gimana bikinnya donk? Tenang.. tenang… Aku bakal ceritain pengalamanku belajar bikin body motor handmade dari fiberglass. Pengalaman ini aku dapet waktu liburan semester 4 kira-kira 8 bulan lalu lebih spesifik lagi bulan Juli sampe Agustus.

Sebelum liburan emang udah kurencanain libur 2 bulan lebih itu bakal kuiisi buat modif motor, salah satu rentetan modif itu ya coba-coba bikin body dari fiberglass. Sebelum liburpun aku udah mencari-cari referensi dari berbagai sumber baik dari tumpukan ratusan edisi tabloid koleksiku, antara lain Motor Plus, Ototren, Otoplus, maupun dari ubek-ubek internet. Mulai dari cari tau bahan-bahannya, cara mengaplikasikannya, gimana bikin cetakannya, sampai dimana tempat beli bahan-bahannya di sekitar daerahku.

Tibalah waktu buat liburan. Sesuai rencana bakal ngerjain proyek ini di kampong halaman. Setelah dapet info dimana tempat belinya langsung menuju TKP buat beli bahan-bahannya. Belanja ini itu ternyata cuma abis dikit sekitar 100 ribuan. Buat bahan-bahan yang aku pake yaitu:

1. Resin. Ini buat bahan utamanya, ibarat bikin beton resin itu kayak semennya. Berbentuk cair warna merah.

2. Mat. Kalo yang ini yang bentuknya serat-serat putih itu loh…

3. Katalis. Ini bahan campuran resin yang berfungsi memperkeras resin.

4. Talk. Tugasnya ngebikin hasil akhir lebih keras dan kaku.


bahannya resin, katalis, talk sama mat

Bahan-bahan di atas bisa didapetin di toko kimia. Khusus di Purwokerto aku dapet di toko kimia C-Jaya Q-mia di daerah Kombas. Buat kota lain silahkan keliling kota deh buat nemuin tuh toko kimia.

Langkah pertama adalah nentuin apa yang mau kita bikin dengan fiberglass. Ya iyalah harus tau kita mau bikin apa! Maksudnya kita bikin dulu cetakan body yang bakal kita bikin. Sebelum bikin cetakan, harus udah ditentuin model yang kita mau. Model itu bias dari kreasi sendiri atau niru model motor yang udah ada. Kalo mau lebih sip dari model yang kita mau bisa dibikin dulu model 3D-nya pake software macam Lightwave atau 3Dsmax trus diolah biar bisa di-print out hasilnya jadi bikin cetakan tinggal dibikin dari kertas yang udah dibikin dari model 3D tadi.

Tapi berhubung aku gaptek, gak pake 3D-3D-an, manual aja deh! Bermodal imajinasi ngebayangin motor-motor impian langsung sambil ngegunting-gunting kertas karton dan disambung-sambung pake selotip. Cermati kesimetrisan kanan-kiri, liat lagi kanan kiri kalo masih ada yang aneh terpaksa dibongkar lagi sampe bener-bener nemu hasil paling oke. Kalo belum nemu juga yang paling oke dan simetris ya…diulang lagi aja!


bikin cetakan dari kertas karton


Setelah cetakan terbentuk, langsung ke proses eksekusi. Tutupin bagian motor yang sekiranya bakal ketetsan resin pake kertas bekas. Bahaya nih kalo sampe nempel ke bagian motor lain bakalan susah banget diilangin bahkan mesti digerinda loh! Makanya mesti ati-ati banget biar tetep aman…


campuran buat bikin adonannya


Kalo udah, siapin bahan-bahan yang tadi udah disebutin ditambah alat-alat pendukung lain kayak kuas, gelas air mineral, pengaduk, dan kalo perlu sarung tangan buat ngehindarin gatelnya mat fiber. Racik bahan-bahan itu. Komposisinya setengah gelas resin ditambah talk kira-kira perbandingan 1:1. Diaduk-aduk trus ditambahin lagi katalis sekitar 10-12 tetes. Jangan kebanyakan katalis karena bisa kecepetan kerasny tuh adonan. Aduk lagi deh ampe rata.

Mari membuat lapisan pertama. Pastikan permukaan bersih. Kalo perlu bisa ditambahin/dilapisin Mirror Glaze Mold Release biar ntar gampang dilepasnya tuh cetakan. Tapi kalo gak pun its okay…

Olesin adonan “bubur” tadi pake kuas di cetakan body. Kamu punya waktu kira-kira 30 menit sebelum adonan itu keras. Tapi nyante ajayang penting rapi dan rata. Setelah 1 lapis selesai, biarin dulu 10 menit sampe agak kering dikit terus ditempelelin tuh matnya cukup 1 lapis tiap bagian. Setelah semua dilapisin mat, olesin lagi pake adonan resin tadi. Tunggu 1 lapisan ini agak kering.

Buat lapisan kedua dan seterusnya adonan yang dipake cukup resin + katalis aja karena kalo pake talk lagi, hasil akhirnya bakal terlalu berat. Lagian Lapisan pertama yang pake talk itu udah cukup buat semacam “pondasi”. Nah karena udah ada pondasinya, lapisan berikut cukup dilapis batu bata dan semen, eh maksudnya mat dan resin+katalis. Buat komposisi tetep sama, setengah gelas resin ditambah 10-12 tetes katalis.

Langsung aja lapisan kedua dibikin. Tampelin mat merata ke semua sisi. Olesin lagi pake adonan resin+katalis sampe merata. Kita bisa bikin sampai kira-kira 3 lapis mat. Gak terlalu tebal tapi udah cukup kuat. Tunggu sampai semua bener-bener kering sekitar 6-8 jam. Lalu pisahin dari cetakan deh. Gimana hasilnya?


udah jadi tinggal finishing...


Setelah body kreasi dipisahin dari cetakan, udah kebentuk tuh body motor keren. Tapi masih kasar kan? Perlu dialusin pake gerinda atau amplas kasar. Tapi perlu diinget kalo pake gerinda mesti ati-ati banget jangan sampe kebanyakan dikikis sampe ngerubah bentuknya atau malah sampe bolong! Jadi tetep ati-ati ya yang penting rapi gak usah keburu-buru. Setelah itu bisa didempul trus di-epoxy dan dicat dah…

Kalo hasil kreasi yang kubuat, hasilnya gak ancur-ancur banget lah buat proyek nekat pertama. Tapi ada banyak kekurangan antara lain yang paling parah adalah KURANG SIMETRIS! Selain itu juga aku kebanyakan pake talk jadi hasilnya sangat amat berat padahal cuma pake 2 lapis mat loh… Dan sayangnya waktu liburanku keburu abis dan mesti buru-buru balik ke Jogja jadi motor harus dibalikin lagi kayak sedia kala. Dan…. proyek ini dinyatakan ditunda! Kalo aku punya waktu luang lama lagi pengen banget ngelanjutin proyek ini lagi tapi gak tau deh dapet liburan panjang lagi kapan kayaknya kuliah udah makin sibuka aja.

JENIS THINNER /PENGENCER CAT


Thinner/ reducer atau pengencer agar cat dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan (kuas-roll-spray).Secara sederhana komposisi thinner terdiri dari bahan pelarut,penambah kilap dan bahan penambah volume yang juga dapat berfungsi sebagai penguap agar cat cepat kering.
Berdasarkan jenis2 cat yang digunakan,thinner/reducer dapat digolongkan sbb:
Thinner PU (PolyUrethane)
Thinner Epoxy
Thinner melamic
Thinner Duco
Thinner 1/2 duco


Berdasarkan nama pasar digolongkan sbb:

Thinner ND
Thinner HG
Thinner A
Thinner Super
Thinner Super ND
Thinner Super HG

Berdasarkan karakteristiknya sbb:

Thinner Normal
Thinner Slow
Thinner Extra Slow

Produk Thinner kemasan (yang disebut bagus oleh konsumen) di pasaran pada umumnya diformulasikan untuk dapat digunakan pada semua jenis cat,karena tidak mungkin pedagang bertanya untuk jenis cat apa thinner digunakan.

Namun untuk hasil maksimal,dalam arti hasil dan nilai ekonomi tercapai memang perlu untuk diketahui jenis thinner apa yang cocok untuk jenis cat tertentu.

Contohnya:

Cat 1/2 duco/synthetic/alkyd enamel,tentunya tidak perlu memakai thinner dari :

-Jenis PU (meski tetap larut)
-Thinner dengan nama pasar HG
_Maupun dengan karakteristik Slow atau Extra Slow

Tentunya pemilihan Thinner/Reducer yang tepat akan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Tambahan:

Orang awam sering mengeluhkan adanya thinner yang mengandung air terutama pada musim hujan.Sebenarnya Thinner tidak dapat dicampur air,fakta sebenarnya adalah bahan baku thinner yang bernama Methanol itu yang dapat dicampur air untuk menambah volume dan menekan harga jual dari pihak produsen.

CAT MOBIL DAN KISARAN HARGANYA


CAT MOBIL TERBAGI 2 JENIS NC DAN PU

JENIS NC-MERK-HARGANYA SBB
TOPCOLOR WARNA MERAH SOLID RP 55.000
TOPCOLOR WARNA STANDAR SOLID RP 50.000
NIPPE WARNA MERAH SOLID RP 55.000
NIPPE WARNA STANDAR SOLID RP 50.000
SUPERGLOSS WARNA MERAH SOLID RP 60.000
SUPERGLOSS WARNA STANDAR SOLID RP 50.000
SUPERGLOSS METALLIC STANDAR RP 75.000
SUPERGLOSS METALLIC KHUSUS RP 85.000
SEIV WARNA STANDAR RP 50.000
SEIV WARNA KHUSUS RP 55.000
STEELGLOSS SOLID STANDAR RP 50.000
STEELGLOSS SOLID MERAH RP 55.000
STEELGLOSS MET STANDAR RP 110.000
STEELGLOSS MET MERAH RP 135.000
DRASSO SOLID STANDAR RP 75.000
DRASSO SOLID MERAH RP 90.000
DRASSO MET STANDAR RP 90.000
DRASSO MET MERAH RP 110.000
NOTE: UNTUK PENGECATAN WARNA SOLID KISARAN HARGA 50-60.000 SUDAH CUKUP BAGUS APALAGI KALAU DILAPISI CLEAR COAT PU.
UNTUK METALLIC JUGA CUKUP BAGUS DENGAN DILAPISI CLEARCOAT PU,HANYA KETIKA SELESAI PENGECATAN JANGAN LANGSUNG DIPOLES(KALAUPUN DIPOLES BISA MENGKILAP TAPI BEBERAPA HARI KEMUDIAN AKAN REDUP KARENA MASIH MERESAP).BERI WAKTU 1 MINGGU BARU DIPOLES.

JENIS PU-MERK DAN HARGANYA

SAYA TIDAK DAPAT MERINCI HARGA2 CAT PU METALLIC BERDASARKAN MERK KARENA BELAKANGAN INI PABRIKAN CAT TERTENTU DAN KECENDERUNGAN INI DIIKUTI PABRIKAN CAT YANG LAIN,TIDAK MEMPRODUKSI WARNA READY MIX NAMUN LEBIH MENJUAL CAT DENGAN WARNA BIANG SAJA DAN PENGOLAHAN WARNA DISERAHKAN PADA TOKO PENJUAL.
SAYA HANYA DAPAT MENGIMFORMASIKAN MERK2 YANG DIPAKAI DIPASARAN SEBAGAI BAHAN MENGOLAH WARNA CAT PU TERSEBUT SBB:

1-AUTOGLOW
2-AUTOBRIGHT
3-GALAXY
4-GLOSSY
5-NEBULA
6-MAXIMS
7-CATINA
8-PENTA
9-AB2
10-APSARA
11-NIPPONT PRIMELA
12-ALESCO KANSAI
13-SPIES HECKER
14-DUPONT DUXONE
15-SIKKENS

NO 1-10 ADALAH KLAS MEDIUM DENGAN KISARAN HARGA RP 150.000-300.000
NO 11-15 ADALAH KLAS PREMIUM DENGAN KISARAN HARGA 300.000-500.000

Senin, 21 Februari 2011

Pertarungan CDI Unlimiter: CDI Rextor, CDI BRT, XP 202, CDI Cheetah


OTOMOTIFNET – Setelah sebelumnya melakukan tes optimalisasi bahan bakar dengan berbagai macam produk pengirit bahan bakar yang di rancang oleh Hendry Martin, ST. Kali ini Otonetters, komunitas member di Forum OTOMOTIFNET.COM kembali mengibarkan bendera Otoneters Indepnedent Tester dengan melakukan pengetesan CDI programmable untuk Honda Supra X125.
Sekaligus dipilih 4 merek dalam pengetesan ini yaitu BRT, Rextor, XP202 dan Cheetah Power. Syaratnya harga jual masing-masing CDI yang diiukutkan dalam komparasi ini harus tidak lebih Rp 500 ribu. Harga ini paling ideal untuk kebutuhan korek harian atau sekedar plug & play pada motor dengan spek standar.
Pengetesan CDI berlangsung cukup panjang dari akhir Februari hingga awal April ini. Panjangnya waktu disebabkan ada empat variable pengetesan yang dites secara terpisah. Yaitu, peak rpm untuk mencari siapa yang punya limiter paling tinggi. Kemudian ada tes akselerasi dengan menggunakan alat ukur Racelogic.
Dilanjutkan dengan melakukan tes konsumsi bahan bakar dan terakhir tes power dan torsi dengan dyno tes. Tujuan pengetesan ini dalam beberapa tahapan terpisah, bukan untuk mencari siapa yang terbaik diantara keempat CDI tersebut. Tapi lebih berfungsi untuk memetakan mana yang terbaik sesuai kebutuhan konsumen. Mengingat tiap CDI memiliki karakter yang berbeda satu sama lain.
Motivasi konsumen dalam memilih CDI pun berbeda-beda. Ada yang mengganti CDI sekedar karena mencari tenaga besar tapi ada juga yang hanya ingin akselerasi motornya makin ngacir atau malah ingin konsumsi bahan bakarnya semakin irit. So, mari ikuti ringkasan dari empat proses pengetesan ini.
Pengetesan ini dilakukan pada sebuah Honda Supra X125 pinjaman dari PT Astra Honda Motor (AHM) dalam kondisi benar-benar baru dan standar tanpa ubahan apapun. Juga dipilih tiga tester untuk menjalani semua rangkaian pengetesan. Dua dari member Forum OTOMOTIFNET.com (Bintang Pradipta dan Spidlova) dan satu wakil dari redaksi OTOMOTIFNET.com (Popo).
Dalam keseluruhan pengetesan ini digunakan kurva yang telah direkomendasikan oleh masing-masing produsen CDI. BRT meminta klik kurvanya disetting di posisi angka 8 yang artinya timing pengapian di atur pada 35 derajat sebelum titik mati atas. Rextor memilih kurva ditaruh di posisi angka 0. Sedang Cheetah Power menyarankan untuk menggunakan kurva pertama. Dan XP202 karena tidak memiliki pilihan kurva maka langsung colok.
Pengetesan Tahap 1 : Siapa Limiter Tertinggi?
Bertempat di bengkel Otomotif Service Station (OSS), pengukuran dilakukan dengan rpm meter merek BRT. Suhu mesin dipatok 70 derajat celcius dengan toleransi 5 derajat celcius. Masing-masing CDI dapat giliran digeber dua sampai tiga kali. Hasilnya saat di gas pada putaran mesin( rpm) paling tinggi, semua CDI ini mampu membuat mesin berteriak lebih dari 12.000 rpm. Bandingkan dengan CDI standar yang hanya bermain di angka 9.000 rpm.
CDI Standar = 9.841 rpm
CDI BRT Neo Click = 12.930 rpm
CDI Cheetah Power CP 400 = 12.700 rpm
CDI XP = 12.400 rpm
CDI REXTOR = 12.280 rpm

Pengetesan Tahap 2: Siapa Akselerasi Tercepat?

Bertempat di depan kantor OTOMOTIFNET.com pengetesan akselerasi dimulai pada jam 11 malam saat kondisi jalan sudah benar-benar lengang. Panjang lintasan sekitar 300 meter, 200 meter untuk pengetesan dan 100 untuk jarak pengereman. Panjang trek ini mirip panjang lintasan drag bike yang panjangnya 201 meter.
Kondisi mesin tetap standar tanpa ubahan apapun. Dan semua tester (Bintang pradipta, Spidlova dan Popo) punya kesempatan 2 kali running untuk tiap CDI. Hasil di bawah ini diambil catatan waktu terbaik untuk 100m dan 200m. Catatan waktu selama pengetesan ini diukur dengan alat ukur Racelogic.
CDI Standar
Spidlova
Distance(m) Time(s)
0-100     10.0
0-200     14.7
Bintang Pradipta
0-100     11.7
0-200     16.7
Popo
0-100     09.0
0-200     14.1

CDI BRT Neo Click
Spidlova
Distance(m) Time(s)
0-100     10.3
0-200     15.1
Bintang Pradipta
0-100     09.4
0-200     14.2
Popo
0-100     08.5
0-200     13.3

CDI Cheetah Power CP 400
Spidlova
Distance(m) Time(s)
0-100     08.1
0-200     12.9
Bintang Pradipta
0-100     09.6
0-200     14.6
Popo
0-100     09.3
0-200     14.4

CDI XP
Spidlova
Distance(m) Time(s)
0-100     09.5
0-200     14.4
Bintang Pradipta
0-100     09.7
0-200     14.6
Popo
0-100     09.1
0-200     14.0

CDI REXTOR
Spidlova
Distance(m) Time(s)
0-100     10.6
0-200     15.4
Bintang Pradipta
0-100     09.6
0-200     14.5
Popo
0-100     09.2
0-200     14.1

Pengetesan Tahap 3: Sipa Konsumsi Bahan Bakar Teririt?

Pengukuran konsumsi bahan bakar dilakukan dengan menggunakan burette (gelas ukur), cara pengetesannya dengan melihat siapa yang paling cepat menghabiskan 100ml bensin. Secara sederhana dari hasilnya bisa dilihat, yang cepat habis berarti boros sedang yang lama abisnya berarti irit.
Saat pengetesan motor dalam keadaan diam dengan suhu mesin dipatok pada kurang lebih 70 derajat celcius. Dan putaran mesin dibuat statis pada 5000rpm. Pengukuran dilakukan dengan 3 stopwatch yang dipegang oleh Arseen lupin, Nanda, dan David. Didapat hasil rata-rata sebagai berikut:
CDI Standar : 1 menit 16 detik
CDI BRT Neo Click : 1 menit 25 detik (penghematan 11,84%)
CDI Cheetah Power CP 400 : 1 menit 22 detik (penghematan 7,89%)
CDI XP : 1 menit 15 detik (lebih boros 1,31%)
CDI Rextor : 1 menit 17 detik (penghematan 1,31%)

Pengetesan Tahap 4: Siapa Power Tertinggi?

Test terakhir ini dilakukan di dynamometer bermerek Dyno Dynamic milik bengkel Khatulistiwa dikawasan Jl Pramuka, Jakarta Timur. Pengetesan dyno dilakukan tanpa ubahan apapun pada motor. Bahkan settingan angin dan bensin pada karburator dibuat seragam meski gonta ganti CDI. Pengetesan dilakukan 2 kali, dengan spuyer standar dan dengan spuyer yang sudah naik satu step dari standar. Ukuran 35/75 menjadi 38/78.
CDI juga tetap menggunakan pilihan klik/kurva yang sama dengan 3 test sebelumnya. Pada pengetesan ini suhu mesin dipatok seragam pada 90 derajat celcius sebelum mesin digas. Berkat blower yang dipasang di dekat blok silinder suhu mesin selama pengetesan bisa stabil dikisaran 100-110 derajat celcius. Dan tiap CDI punya kesempatan 5 kali run. Hasil yang diperoleh cukup mencengangkan.
Sesi pertama tanpa jeting
Max Power CDI Standar : 8 dk
Max Power CDI XP : 7,8 dk
Max Power CDI Rextor : 7,9 dk
Max Power CDI Cheetah Power : 7,3 dk
Max Power CDI BRT : 7,7 dk

Sesi kedua dengan jeting

Max Power CDI Standar : 7,4 dk
Max Power CDI XP : 6,1 dk
Max Power CDI Rextor : 7,5 dk
Max Power CDI Cheetah Power : 6,8 dk
Max Power CDI BRT : 7,3 dk

Jumat, 11 Februari 2011

Pengujian Koil Motor Lewat 3 Tahap!

Pengujian Koil Motor Lewat 3 Tahap!

OTOMOTIFNET - Ingin tahu secara detail performa koil aftermarket yang banyak tersedia di pasaran, OTOMOTIF dan anggota forum otomotifnet.com (biasa disebut otonetters) mengadakan tes independen.

Koilnya sebagian dapat dari pasaran (Kitaco, YZ 125 KW2, CLD, R9) sedang lainnya bawaan otonetters (YZ 125, Blue Thunder 3.0, Protech, Protech with ground, Nology, Andrion 5A).

Pengujian dilakukan dengan 3 cara; mengukur hambatan kumparan primer dan sekunder pakai multitester, kedua mengetahui jarak lompatan api, terakhir mengukur tegangan yang dikirim koil ke busi pakai alat Ignition Mate Rev4 milik Bayu Murti Kencana, yang di forum punya inisial Thompels.

Pengukuran pertama pakai multitester digital. Hambatan primer diketahui dengan menghubungkan kutub positif koil (tempat masuknya arus dari CDI) dengan salah satu konektor multitester, konektor kedua dihubungkan dengan massa koil. Dibolak-balik tak masalah.

Lanjut mengukur hambatan sekunder, caranya? Satu konektor dicolok ke kabel busi, lainnya ke massa koil (batang besi di tengah koil). Nilai hambatan primer dan sekunder berpengaruh pada besarnya tegangan yang bisa dibangkitkan koil. Makin kecil hambatan primer, dan dipadu hambatan sekunder yang besar menghasilkan tegangan yang besar.

Pengukuran hambatan pakai multitester

Pengukuran panjang api pakai alat khusus

Pengukuran tegangan dengan ignition Mate Rev4
Pengetesan kedua mengukur jarak lompatan api pakai alat khusus, isinya rangkaian pengapian. Bagian massa sebagai tempat meloncatnya api dari kabel busi didesain bisa diubah-ubah jaraknya, sehingga akan ketahuan jauhnya loncatan juga warna apinya.

Pengukuran dilakukan lewat 3 tingkat putaran mesin, 2.000 rpm, 5.000 rpm, dan 8.000 rpm. “Diasumsikan mewakili putaran rendah, menengah saat jalan santai, dan putaran tinggi saat ngebut,” terang Agus ‘Zoelis’ Sulistriyono, admin forum.

Semakin panjang api yang melompat, menunjukkan tegangan koil yang disalurkan besar, sehingga celah busi bisa disetel lebar. Jika di dalam ruang bakar maka ledakannya semakin dasyat. Bagaimana hasilnya? Lihat di tabel.

Pengukuran ke-3, mengetahui besarnya tegangan dari koil, pakai Ignition Mate Rev4. Alat ini dapat mendeteksi tegangan yang lewat kabel busi, cukup dengan menjepit kabel busi pakai ko­nektor yang tersedia, konektor satunya ke massa.

Sebagai medianya, Suzuki Smash 2009 standar. Pertama diuji dengan koil standarnya, baru diganti aftermarket. Agar kondisinya sama, putaran mesin diukur pakai takonometer buatan BRT. Sedang suhu, dipantau dengan termometer digital bersensor infrared.

Semakin besar tegangan, tentu saja api di busi makin besar, sehingga pembakaran makin sempurna. Motor pun jadi lebih bertenaga.

Koil Biasa vs Berground


Ada hal menarik saat mengetes koil yang dilengkapi ground. Saat dites tanpa ground api busi bisa melompat lebih jauh, namun apinya tipis dan cenderung merah. Namun jika ground dipasang apinya lebih pendek namun terlihat lebih biru.

Sedang jika memperhatikan tegangan yang dihasilkan, terlihat yang pakai ground hasilnya lebih tinggi. “Kalau terpasang di motor akan terasa torsi lebih besar,” ujar Leo Wisnu Susetyo yang di forum punya nama Leowsy, pernyataan ini juga diamini oleh Thompels.
Spesifikasi koil Hambatan Tegangan (Kilo Volt) Panjang Api (CM)
No Merek koil Harga (rp) Primer (ohm) Skunder (kilo ohm) 1300 rpm 500 rpm 8000 rpm 2000 rpm 5000 rpm 8000 rpm
1 Kitaco 125 ribu 0,2 7,08 11 11 17 1 2,1 2,5
2 CLD 140 ribu 0,2 6,48 21 13 21 1,9 2 2
3 YZ ori 450 ribu 0,1 8,73 30 20 26 2,3 2,8 3,2
4 YZ Kw 250 ribu 0,1 7,12 18 8,5 12 2,2 3 3
5 Andrion 5A 325 ribu 1,5 8,63 32 22 28 1,1 1,2 1,1
6 Smash ori 100 ribu 0,5 6,45 32 14 18 1,3 1,2 1,7
7 R9 700 ribu 0,9 11,56 40 22 22 - - -
8 Blue Thunder 3.0 165 ribu 0,1 5,71 20 10 12 1,5 1,6 1,8
9 Nology 2 juta 0,2 3,076 32 16 20 1,5 1,5 1,5
10 Nology with ground 2 juta 0,2 3,076 32 22 22 0,8 0,9 1,1
11 Protect 190 ribu 0,4 8,12 36 16 20 1,5 1,6 1,9
12 Protect with ground 240 ribu 0,4 8,12 36 18 22 1 1,4 1,5

Kamis, 03 Februari 2011

pengujian Ignition Coil Racing




Banyak pendapat soal koil. Katanya, kalo menghasilkan api gede, pembakaran akan bagus. Sementara yang lain bilang, kalo apinya biru justru lebih baik.

Menurut Freddy A. Gautama, juragan Ultraspeed di Jl. Cipto Mangunkusumo No.42, Ciledug (Jl. H. Mencong), Tangerang bahwa kemampuan bakar percikan api di busi (hasil pelipatgandaan tegangan dari CDI oleh koil) yang baik bukan ditentukan besar kecilnya atau warna percikan api.

“Tapi oleh energi panas yang dihasilkan percikan apinya. Kian tinggi energi panasnya, maka akan makin baik kemampuan membakar kabut gas di ruang bakar,” katanya. Intinya, dalam usaha meningkatkan performa mesin lewat koil, usahakan pilih yang punya kemampuan menciptakan api dengan energi panas lebih tinggi.

“Koil macam ini, umumnya terdapat pada koil motor-motor special engine (SE). Seperti punya Yamaha YZ 125 atau YZ 250, Suzuki RM dan beberapa koil aftermarket dengan spek kompetisi,” ujar Andy Soetomo, ayah Freddy yang juga salah satu ‘pemasok’ koil high performance buat mobil dan motor merek Protec.


Koil yang locatan apinya punya energi panas tinggi bisa cepat membakar kertas seperti ini

Wajar kalau koil-koil SE kerap diaplikasi para mekanik balap. “Koil ini (SE) apinya gak gede dan juga gak berwarna biru. Masih ada merahnya. Tapi energi panasnya tinggi,” tukas Freddy. Lantas bagaimana cara mengetahui energi panas yang dihasilkan oleh percikan api dari koil itu?

“Cara paling simpel yakni pakai kertas. Sisipkan di antara loncatan api di busi. Kalau koil itu punya loncatan api dengan energi panas tinggi, maka kertas akan cepat terbakar. Sedang secara teknis, ya langsung saja diuji peningkatan performa yang dihasilkan koil itu lewat pengukuran dyno,” jawab Freedy.

Nah, kebetulan Ultraspeed punya alat peraga uji loncatan api yang dihasilkan koil. Yuk kita coba buktikan apa benar koil-koil SE punya energi panas lebih baik dari koil standar motor. Para meter pembuktiannya, kita lihat koil mana yang mampu membakar kertas lebih cepat. Dihitung pakai stopwatch.

Oh iya, koil SE yang jadi kontestan; punya YZ 125 dan YZ 250. Sedang koil standar bawaan motor antara lain koil Suzuki Smash, Yamaha Mio (kode: 5TL), Honda Tiger Revo dan punya Binter Mercy (belakangan banyak dipakai pembesut Kawasaki Ninja 250). Hasilnya silakan lihat boks Data Hasil Pengujian Energi Panas.

Sementara untuk pembuktian lewat pengukuran dyno, koil SE yang digunakan hanya YZ 250. Sedang koil standarnya pakai punya Smash. Motor yang dijadikan bahan praktiknya Suzuki Shogun 110 yang sudah di-bore-up jadi 125 cc pakai piston Thunder 125.


“Tapi saran saya, kalau pakai koil dengan percikan api yang energi panasnya tinggi, suplai gas dari karburator sebaiknya dibikin agak basah untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. Karena logikanya dengan kemampuan bakar yang lebih tinggi, walau suplai gasnya ditambah dikit tetap percikan api di busi masih mampu membakar gas dengan baik,” saran Freddy.

Bisa dilakukan dengan menaikkan ukuran pilotnya saja satu step, atau sekrup udara agak ditutup sedikit. “Bila tanpa setting ulang karburator, hasilnya biasanya tidak begitu signifikan peningkatan tenaganya,” tambahnya. Oke, hasilnya silakan lihat Data Hasil Pengukuran Dyno.

Spoiler For : data hasil pengukuran koil motor

Selasa, 03 Maret 2009

TORSI ato POWER

Pilih mana…. Torsi vs Power… ???

Monday, 06 October 2008
 Torque (atau juga disebut torsi / moment) sebenernya adalah kekuatan berputar (disebut juga ‘rotational force’ atau ‘angular force’.Satuan torque adalah Newton Meter atau lbs ft (’pound feet). Dari definisi ini, maka rumus torque adalah :

torque = F x r

F = satuan Newton

r = satuan meter.

Ilustrasi berikut berupa membuka baut dengan kunci inggris, dapat dijelaskan yaitu kekuatan dikali dengan jarak maka sama dengan torsi. Dalam implementasi sehari-hari terutama pada engine motor, adalah kekuatan dorongan piston dan jarak berputarnya.

Sedangkan power yang dihitung dengan satuan Kw (Kilo watts) atau Horse Power (HP) mempunyai hubungan erat dengan torque. Power dirumuskan sbb :

Power = torque x angular speed.

Rumus diatas adalah rumus dasarnya, pada engine maka rumusnya menjadi :

Power = torque x 2 phi x rotational speed (RPM).

Untuk mengukur Power (KW) adalah sbb :

Power (kW) = torque (Nm) x 2 phi x rotational speed (RPM) / 60000

6000 dapat diartikan adalah 1 menit = 60 detik, dan untuk mendapatkan kw = 1000 watt.

sedangkan untuk mengukur Power (HP) adalah sbb :

Power (HP) = torque (lbs. ft) x rotational speed (RPM) / 5252

atau bisa juga mencari KW dulu teruz konversi ke HP.. sami mawon.. :D

Dari persamaan diatas.. jelaskan… power tuh ada korelasi dengan torsi.. Kenapa power motor sportz lebih gede.. yah karena rotational speednya besar… (motogp bisa nyampe 20000 RPM), bandingin dengan motor touring…?? Kenapa begitu.. yah karena ada juga hubungan dengan compression ratio.. Torsi sangat dipengaruhi dengan engine yang mendorong piston (dipengaruhi unsur F)… sewaktu terjadi ledakan di combustion chamber itulah.. F dihasilkan… jadi semakin besar cc nya..biasanya semakin besar F yang dihasilkan.. tapi ini juga dipengaruhi oleh compression ratio…

So.. jadi pilih dua-duanya… torsi untuk akselerasi dan power untuk top speed… Dan final perhitungan juga harus memasukkan berat kendaraan dan berat ridernya.. so dikenal dengan power to weight ratio.. Gitu loh kira-kira… :D